Мать-Эхидна (ejidna) wrote,
Мать-Эхидна
ejidna

Categories:

Путешествие в Риоху. Рим, Россинант, мельницы и баба с возу


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Путь в Нахеру близким не бывает, вот он и не был.

[Там очень много фото. Очень. Сорри]Самый первый день своего путешествия я провела в каких-то бесконечных перемещениях. В два часа ночи выезд из дому в Шереметьево - и пошло-поехало. Таксист был - неожиданно и пугающе - стопроцентным мужчиной моей мечты. Вот бывает же. Но судьба, как она это часто практикует, нас даже толком не познакомила - и уже разлучила у терминала Д в Шереметьево, пустынного, сияющего мрамором и пахнущего штукатуркой, как свежеоткрытая станция метро. Ночью там нет практически никого, а чашку кофе и бутерброд, что гуманно, можно купить не втридорога, а в автомате.
У меня какое-то странное чувство всегда в этих ночных бессонных аэропортах. Ты как будто зависаешь "между здесь и туда" и живешь по какому-то непонятному целлулоидному времени с обратным отсчетом: не сколько прошло, а сколько осталось. Делаешь то, что с трудом осознаешь, покупаешь то, что в обычной жизни на фиг бы не сдалось, пьешь кофе со странным вкусом и вообще двигаешься, как по Зазеркалью. Параллельный мир.

Я летела с пересадкой,и следующей остановкой у меня был Рим. В Вечном городе я появилась по римскому времени часов в восемь, и после перелета и неосмотрительно съеденной пиццы главное, чего хотела, - спать.
Но багаж уже двигался сам по себе к мадридскому рейсу, а я вышла наружу и села на автобус до центра города. У вокзала Термини влезла на вторую палубу экскурсионного автобуса, причем даже с русскоговорящей аудиозаписью экскурсии. Солнце пригревало, пейзажи были прелестные, Колизей в лесах, Тритон на ремонте, зато все остальное в пышном цвету и запахе. Правда, очень хотелось спать. Я вздремнула на солнышке минут 5, и тут второе дыхание все-таки открылось вместе с глазами.
В Риме я была очень давно, в командировке и осматривала его в основном ночью. Грех было упустить нынешний шанс, и я сначала объехала центр города на этом автобусе, а потом пошла гулять "по запомненному" и с путеводителем в руках. Обошла то, куда ноги шли, а дошли они в итоге до дивного парка на Вилла Боргезе, где были не только деревья-скамейки-статуи-галерея, но и бесплатный публичный вайфай в определенных зонах. Медленно и плавно, через все красивые площади я дошла обратно до Термини, откуда до аэропорта ходил специальный автобус. Зря мороженое съела, опять захотелось спать. Но как в Риме и не попробовать мороженое?
.
А, да. Должна заметить насчет итальянцев. Раньше, когда мы в другой жизни ездили в Милан,а из него в Курмайор кататься на горных лыжах, а потом еще во всякие Флоренции и пр., у меня сложилось четкое ощущение, что итальянцы никакого языка, кроме собственного, не понимают. До смешного: молдаване-румыны итальянцев понимают легко, а они румын-молдаван - вглухую нет! Испанцев и французов - скузи, нон каписко. Да и я сама объяснялась с ними тогда,в Милане, на смеси испанского, французского и итальянских слов, почерпнутых в музыкальной школе или из фильмов. Когда ребенок требовал у продавца большое мороженое, а я была против, диалог звучал примерно так: "Синьор... но! Грацие! А есте рагаццо, ну то есть бамбино, но ай ке дар иль джелато гранде. Лё пти. Да черт возьми, нельзя тебе большое, ты лопнешь и простудишься. Синьор, скузи, - литтл айскрим, плииз, нот биг. Но гранде. Пекеньо. О черт, блин, как это все у них... Нет, даже не проси! А, вот, как флейта же! Пикколо! Пикколо пер фаворе! Милле, милле грацие! И нечего на меня так злобно смотреть, даже не надейся, что я языка итальянского не знаю и тебе все можно!" Дети очень веселились. Я вспоминала бессмертное "Марио идет грабить банк! - Да поможет тебе святая Эулалия!", а также стаккато, фермату и ритенуто ма нон троппо, тудыть их.
При этом пятилетний Саня при обучении горнолыжной науке умудрился, не зная никакого языка, договориться с инструктором, который говорил на каком-то своем горном полуфранцузском-полуитальянском диалекте, и цыганил у него конфеты за каждый успех (остальным детям это не удавалось, а взрослые этого парня вообще с трудом понимали). Вот как? Когда пикколо бамбино ленивый и хитрый, возможно все.
Но я отвлеклась. А вот римские итальянцы оказались зайчиками и красавцами. Большинство из них как не фиг делать говорили на испанском, прочие знали английский и французский, в общем, языковой барьер был повержен и окончательно преодолен после бокала красного и каких-то то ли равиолей, то ли каннелони, черт их с этой пастой разберет.
А там и время возвращаться в аэропорт подошло.

Фото из Рима, конечно, есть. Но чего их выкладывать. Что вы, в самом деле, Рима не видели? Второй и третий Рим, Стамбул и Москву видели, а первый Рим - нет? Да быть такого не может. Хотя нет, пусть уж будут несколько штук, чисто туристские. Много солнца, много классики и разного рококо, да и все. Дольче фарниенте. Не надо сантименти, лучше кушайте спагетти-макарони.

Фотографии в альбоме «Рим» ed2210 на Яндекс.Фотках




















В Мадриде я предусмотрительно заказала отель прямо у аэропорта, за мной тут же пригнали бесплатный шаттл, и я рухнула спать. А утром собрала манатки и двинулась на вокзал Аточа, откуда в шесть вечера должен был отойти наш поезд в Риоху - на Логроньо. Девушки тем временем уже ехали на поезде в Мадрид из Аликанте.
А я, надо сказать, Мадрид люблю не особо. Или, точнее, вообще не люблю. Сердце мое отдано Барселоне и Севилье, маленьким пуэблос бланкос, пышной Гранаде и изысканному Хересу, удивительному Санлукару, веселой Антекере, вольному Кадису, а еще канарскому ветрено-соленому-зеленому и с часами на башне Пуэрто де ла Крус. Я и на родине-то больше люблю маленькие городки, чем мегаполисы, что вполне объяснимо.
И что-то ноги меня сами понесли к билетной кассе: от Мадрида всего минут 35 на поезде до старинного города Алкала де Энарес. Родины писателя Сервантеса и места дислокации одного из знаменитых испанских университетов (с Бургосом и Саламанкой он не спорит, но все же вполне древен и солиден). Такой испанский Оксфорд или что-то в его духе. Только со статусом "Подольска": недальний спальный пригород, простившийся со своей славой в середине позапрошлого века, когда и универ захирел, и торговля пошла как-то не очень, и Мадрид окончательно додавил своей близостью город-спутник.

Так вот, Алкала-де-Энарес (Alcala de Henares).
Не могу не поделиться ссылкой на пост такой же путешественницы, побывавшей в этом городе несколько лет назад. Заодно это избавит меня от необходимости слишком глубоко погружаться в его историю - там все данные упомянуты.
Я же, как всегда, скорее по впечатлениям и эмоциям.

Я попала в город в разгар сиесты. Закрыто было даже бюро туристской информации, что неспортивно, зато аутентично. Поэтому я просто выпила кофе в вокзальном буфете и пошла от станции вглубь старой части Алкалы де Энарес. "Навстречу утренней заре, по Алкале, по Алкале", как в той песне про Ангару.
Странная группа около вокзала оказалась памятником жертвам тератов на вокзале Аточа в 2004 г., единственным никак не помеченным. Все прочие достопримечательности, ой спасибо дорогим алкалинцам, были заботливо снабжены табличками с подробными описаниями и картами модели "это хде я?! Так что турбюро могло сиествовать спокойно.

И город меня, честно скажу, поразил.
Чем?
Он красивый. В нем совершенно неожиданно прямо на тебя выскакивает из-за угла дворец Лоредо с немыслимыми излишествами в стиле неомудехар, модерн, в общем-то. У нас Шехтель на Ярославском вокзале, а у них вот это, с драконами и ковкой, с майоликой,смальтой и флюгерами.

На мостовые ложатся ажурные тени деревьев, торчащих из плитки. В отличие от собянинской - не уродливой.
Доходишь до первого из университетских корпусов. На стене - таблички с именами тех, кто в нем когда-либо учился. Альфонсо Х. Ну просто Альфонсо - чего тут добавлять-то, очень приятно, царь.
Идешь дальше, а там все гуще и гуще университетская жизнь. Студенты входят-выходят из старинных дверей. Идешь вслед за ними (ну, тормознут - либо уйду, либо упрошу впустить - никто не тормозит). И ты ходишь по внутренним коридорам университетских колледжей, где застекленные патио и волшебные зеркала, и своды, и лестницы, и аисты на затуманенных стеклах библиотеки. Студиозусы сидят среди зелени во двориках, что-то зубрят и жуют. Среди студиозусов обнаруживается моих лет тетенька с дорожной сумкой на колесиках и сендвичем. Я тоже разворачиваю свои припасы - персики и груши. Пакетиком, говорит тетушка, не поделишься, остатки завернуть? А то ж. А вы тоже откуда-то приехали? Нет, смеется тетенька, я преподаватель, я тут работаю, просто книги тяжелые, как кирпичи... Ой, как я вас понимаю... Далее обычный треп по причине зацепления языками.

Выхожу из корпуса, поднимаю голову вверх - небо исчерчено следами самолетов, а на всех церковных куполах и крестах - громадные аистиные гнезда, такие же, как на символах университета. Аистов уже нет, но гнезда обитаемые и заботливо подперты, чтоб не слетели вниз.

Улица Карсель Вьехо, Старой Тюрьмы. Кафедральный собор. Просто собор. Пара поворотов. И тут - хыдыщ! - роскошное желтое граффити на стене трехэтажного дома. Благородный Идальго в битве с ветряными мельницами, да ух ты какой! По этой улице - она же главная, Калье Майор - можно дойти до дома, где родился Сервантес. Перед ним еще один памятник Дон Кихоту и его спутнику, сидящим на скамье.
Посмотрите, какой безумный взгляд у Идальго и как правдиво-безнадежен взор Санчо.

Тут надо понимать причину моего восторга. Свои новеллы Сервантес писал 400 лет назад. "Откуда у хлопца испанская грусть", неведомо, но во мне прекрасно сочетаются все его персонажи. Характер от Идальго, комплекция и запасливость от Санчо, редкостные грация и прожорливость от бедолаги Россинанта, прижимистость от трактирщика... ну и кпд - от ветряных мельниц. И полжизни - чистая пародия на рыцарский роман с его благоглупостями.
Ну и вообще этот средневековый кастильский писатель (умерший, кстати, в один день с Шекспиром) вызывает у меня искреннюю симпатию самой своей сложной, авантюрной и какой-то вполне человеческой биографией. Одного только не понимаю - почему на всех парадных портретах и статуях у Мигеля де Сервантеса Сааведра две руки, если одну - левую - он потерял в битве при Лепанто?

А музей Сервантеса очень приятный, дотошный, доходчивый и не скучный. Что странно - бесплатный и работает даже в сиесту. Смотрители приветливы до чрезвычайности. Снимать в залах нельзя, а во внутреннем патио пожалуйста. Странная дырка - это колодец во дворе. Зато я купила себе каталог всего, что там есть в залах, узнала массу интересного.
Что меня больше всего поразило - то, как в семнадцатом веке (!) пеклись об авторских правах и о том, чтобы из печати не выходило разной лабуды. Автор должен был представить в специальные органы чертову тучу рукописных копий своего труда, и получить разрешения, и чистовик тоже представить, и... Сейчас бы так с Дульсинеями Донцовыми, но куда там.
А в музее хранятся подписанные Сервантесом документы на переуступку прав публикации "Назидательных новелл", датированные 1613 годом, первые издания "Дон Кихота" и масса прочих штуковин, от которых впадают в экстаз библиофилы и антиквары. А мне просто понравилось, как до мелочей - вплоть до жаровен с углями и детских колыбелей - в музее воссоздан быт тех времен. И сразу понятно, откуда что берется, кстати...

А еще в Алкала де Энарес родился император Фернандо I (Богемский). А еще здесь Изабелла и Фердинанд, знаменитые Рейес Католикос, испанские короли, при спонсорстве которых Колумб открыл Америку и держава стала державой, с великим мореплавателем и встретились. Благодарные алкалинцы поставили памятник Изабелле Кастильской рядом с королевским родовым гнездом. Дама строго смотрит на выжженный солнцем двор.

Вот еще об Алкале де Энарес и про королей ее, и про некоролей, и фото нормальные.

Я обошла весь центр, натыкаясь то на какие-то современные архитектурные эксперименты типа "парка Слов", то на старинные Мадридские ворота... Хороший город, красивый, хоть и с этим налетом провинциальности, особенно грустной вблизи большого и шумного столичного города.
В этом смысле красноречиво выглядела табличка на одной из стен: "Программа Beda". Как программу назовете, так она и поплывет...
А кадр с двумя трубками из одной трубы сразу получил название "развод". По-моему, лучший из возможных символов.

Фотографии в альбоме «Alcala de Henares» ed2210 на Яндекс.Фотках




















































































































Последнее фото сделано было у камеры хранения на мадридском вокзале Аточа. "Баба с возу - Россинанту легче", подумала я, избавляя испанскую столицу от своего присутствия и вместе с наконец-то обретенными спутницами перемещаясь в поезд на Логроньо.



Продолжение следует. Теперь это надоооолго, но есть же кнопка скролл, а я предупредила.
Tags: Испания, Риоха, путешествия
Subscribe

  • На золотом крыльце

    А давайте я расскажу сейчас, какая я ма-ла-дец и великий организатор. Ну хоть из расчета "сам себя с утра не похвалишь - весь день как…

  • Сказ про чукчу и глазунью

    Тут меня большинство знает лично и соврать не даст: "по жизни" я хозяйственная - как сумка. Особо по части того, чтобы малыми силами…

  • Плейлист в рамках флешмоба

    Давно я не участвовала в ЖЖ-шных флешмобах. Но iza_dora меня, что называется, "осалила" - и кто ж будет против. Частично плейлист был уже…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 10 comments

  • На золотом крыльце

    А давайте я расскажу сейчас, какая я ма-ла-дец и великий организатор. Ну хоть из расчета "сам себя с утра не похвалишь - весь день как…

  • Сказ про чукчу и глазунью

    Тут меня большинство знает лично и соврать не даст: "по жизни" я хозяйственная - как сумка. Особо по части того, чтобы малыми силами…

  • Плейлист в рамках флешмоба

    Давно я не участвовала в ЖЖ-шных флешмобах. Но iza_dora меня, что называется, "осалила" - и кто ж будет против. Частично плейлист был уже…