October 13th, 2013

сова2

Путешествие в Риоху. Рим, Россинант, мельницы и баба с возу


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Путь в Нахеру близким не бывает, вот он и не был.

[Там очень много фото. Очень. Сорри]Самый первый день своего путешествия я провела в каких-то бесконечных перемещениях. В два часа ночи выезд из дому в Шереметьево - и пошло-поехало. Таксист был - неожиданно и пугающе - стопроцентным мужчиной моей мечты. Вот бывает же. Но судьба, как она это часто практикует, нас даже толком не познакомила - и уже разлучила у терминала Д в Шереметьево, пустынного, сияющего мрамором и пахнущего штукатуркой, как свежеоткрытая станция метро. Ночью там нет практически никого, а чашку кофе и бутерброд, что гуманно, можно купить не втридорога, а в автомате.
У меня какое-то странное чувство всегда в этих ночных бессонных аэропортах. Ты как будто зависаешь "между здесь и туда" и живешь по какому-то непонятному целлулоидному времени с обратным отсчетом: не сколько прошло, а сколько осталось. Делаешь то, что с трудом осознаешь, покупаешь то, что в обычной жизни на фиг бы не сдалось, пьешь кофе со странным вкусом и вообще двигаешься, как по Зазеркалью. Параллельный мир.

Я летела с пересадкой,и следующей остановкой у меня был Рим. В Вечном городе я появилась по римскому времени часов в восемь, и после перелета и неосмотрительно съеденной пиццы главное, чего хотела, - спать.
Но багаж уже двигался сам по себе к мадридскому рейсу, а я вышла наружу и села на автобус до центра города. У вокзала Термини влезла на вторую палубу экскурсионного автобуса, причем даже с русскоговорящей аудиозаписью экскурсии. Солнце пригревало, пейзажи были прелестные, Колизей в лесах, Тритон на ремонте, зато все остальное в пышном цвету и запахе. Правда, очень хотелось спать. Я вздремнула на солнышке минут 5, и тут второе дыхание все-таки открылось вместе с глазами.
В Риме я была очень давно, в командировке и осматривала его в основном ночью. Грех было упустить нынешний шанс, и я сначала объехала центр города на этом автобусе, а потом пошла гулять "по запомненному" и с путеводителем в руках. Обошла то, куда ноги шли, а дошли они в итоге до дивного парка на Вилла Боргезе, где были не только деревья-скамейки-статуи-галерея, но и бесплатный публичный вайфай в определенных зонах. Медленно и плавно, через все красивые площади я дошла обратно до Термини, откуда до аэропорта ходил специальный автобус. Зря мороженое съела, опять захотелось спать. Но как в Риме и не попробовать мороженое?
.
А, да. Должна заметить насчет итальянцев. Раньше, когда мы в другой жизни ездили в Милан,а из него в Курмайор кататься на горных лыжах, а потом еще во всякие Флоренции и пр., у меня сложилось четкое ощущение, что итальянцы никакого языка, кроме собственного, не понимают. До смешного: молдаване-румыны итальянцев понимают легко, а они румын-молдаван - вглухую нет! Испанцев и французов - скузи, нон каписко. Да и я сама объяснялась с ними тогда,в Милане, на смеси испанского, французского и итальянских слов, почерпнутых в музыкальной школе или из фильмов. Когда ребенок требовал у продавца большое мороженое, а я была против, диалог звучал примерно так: "Синьор... но! Грацие! А есте рагаццо, ну то есть бамбино, но ай ке дар иль джелато гранде. Лё пти. Да черт возьми, нельзя тебе большое, ты лопнешь и простудишься. Синьор, скузи, - литтл айскрим, плииз, нот биг. Но гранде. Пекеньо. О черт, блин, как это все у них... Нет, даже не проси! А, вот, как флейта же! Пикколо! Пикколо пер фаворе! Милле, милле грацие! И нечего на меня так злобно смотреть, даже не надейся, что я языка итальянского не знаю и тебе все можно!" Дети очень веселились. Я вспоминала бессмертное "Марио идет грабить банк! - Да поможет тебе святая Эулалия!", а также стаккато, фермату и ритенуто ма нон троппо, тудыть их.
При этом пятилетний Саня при обучении горнолыжной науке умудрился, не зная никакого языка, договориться с инструктором, который говорил на каком-то своем горном полуфранцузском-полуитальянском диалекте, и цыганил у него конфеты за каждый успех (остальным детям это не удавалось, а взрослые этого парня вообще с трудом понимали). Вот как? Когда пикколо бамбино ленивый и хитрый, возможно все.
Но я отвлеклась. А вот римские итальянцы оказались зайчиками и красавцами. Большинство из них как не фиг делать говорили на испанском, прочие знали английский и французский, в общем, языковой барьер был повержен и окончательно преодолен после бокала красного и каких-то то ли равиолей, то ли каннелони, черт их с этой пастой разберет.
А там и время возвращаться в аэропорт подошло.

Фото из Рима, конечно, есть. Но чего их выкладывать. Что вы, в самом деле, Рима не видели? Второй и третий Рим, Стамбул и Москву видели, а первый Рим - нет? Да быть такого не может. Хотя нет, пусть уж будут несколько штук, чисто туристские. Много солнца, много классики и разного рококо, да и все. Дольче фарниенте. Не надо сантименти, лучше кушайте спагетти-макарони.

Фотографии в альбоме «Рим» ed2210 на Яндекс.Фотках



Collapse )


В Мадриде я предусмотрительно заказала отель прямо у аэропорта, за мной тут же пригнали бесплатный шаттл, и я рухнула спать. А утром собрала манатки и двинулась на вокзал Аточа, откуда в шесть вечера должен был отойти наш поезд в Риоху - на Логроньо. Девушки тем временем уже ехали на поезде в Мадрид из Аликанте.
А я, надо сказать, Мадрид люблю не особо. Или, точнее, вообще не люблю. Сердце мое отдано Барселоне и Севилье, маленьким пуэблос бланкос, пышной Гранаде и изысканному Хересу, удивительному Санлукару, веселой Антекере, вольному Кадису, а еще канарскому ветрено-соленому-зеленому и с часами на башне Пуэрто де ла Крус. Я и на родине-то больше люблю маленькие городки, чем мегаполисы, что вполне объяснимо.
И что-то ноги меня сами понесли к билетной кассе: от Мадрида всего минут 35 на поезде до старинного города Алкала де Энарес. Родины писателя Сервантеса и места дислокации одного из знаменитых испанских университетов (с Бургосом и Саламанкой он не спорит, но все же вполне древен и солиден). Такой испанский Оксфорд или что-то в его духе. Только со статусом "Подольска": недальний спальный пригород, простившийся со своей славой в середине позапрошлого века, когда и универ захирел, и торговля пошла как-то не очень, и Мадрид окончательно додавил своей близостью город-спутник.

Так вот, Алкала-де-Энарес (Alcala de Henares).
Не могу не поделиться ссылкой на пост такой же путешественницы, побывавшей в этом городе несколько лет назад. Заодно это избавит меня от необходимости слишком глубоко погружаться в его историю - там все данные упомянуты.
Я же, как всегда, скорее по впечатлениям и эмоциям.

Я попала в город в разгар сиесты. Закрыто было даже бюро туристской информации, что неспортивно, зато аутентично. Поэтому я просто выпила кофе в вокзальном буфете и пошла от станции вглубь старой части Алкалы де Энарес. "Навстречу утренней заре, по Алкале, по Алкале", как в той песне про Ангару.
Странная группа около вокзала оказалась памятником жертвам тератов на вокзале Аточа в 2004 г., единственным никак не помеченным. Все прочие достопримечательности, ой спасибо дорогим алкалинцам, были заботливо снабжены табличками с подробными описаниями и картами модели "это хде я?! Так что турбюро могло сиествовать спокойно.

И город меня, честно скажу, поразил.
Чем?
Он красивый. В нем совершенно неожиданно прямо на тебя выскакивает из-за угла дворец Лоредо с немыслимыми излишествами в стиле неомудехар, модерн, в общем-то. У нас Шехтель на Ярославском вокзале, а у них вот это, с драконами и ковкой, с майоликой,смальтой и флюгерами.

На мостовые ложатся ажурные тени деревьев, торчащих из плитки. В отличие от собянинской - не уродливой.
Доходишь до первого из университетских корпусов. На стене - таблички с именами тех, кто в нем когда-либо учился. Альфонсо Х. Ну просто Альфонсо - чего тут добавлять-то, очень приятно, царь.
Идешь дальше, а там все гуще и гуще университетская жизнь. Студенты входят-выходят из старинных дверей. Идешь вслед за ними (ну, тормознут - либо уйду, либо упрошу впустить - никто не тормозит). И ты ходишь по внутренним коридорам университетских колледжей, где застекленные патио и волшебные зеркала, и своды, и лестницы, и аисты на затуманенных стеклах библиотеки. Студиозусы сидят среди зелени во двориках, что-то зубрят и жуют. Среди студиозусов обнаруживается моих лет тетенька с дорожной сумкой на колесиках и сендвичем. Я тоже разворачиваю свои припасы - персики и груши. Пакетиком, говорит тетушка, не поделишься, остатки завернуть? А то ж. А вы тоже откуда-то приехали? Нет, смеется тетенька, я преподаватель, я тут работаю, просто книги тяжелые, как кирпичи... Ой, как я вас понимаю... Далее обычный треп по причине зацепления языками.

Выхожу из корпуса, поднимаю голову вверх - небо исчерчено следами самолетов, а на всех церковных куполах и крестах - громадные аистиные гнезда, такие же, как на символах университета. Аистов уже нет, но гнезда обитаемые и заботливо подперты, чтоб не слетели вниз.

Улица Карсель Вьехо, Старой Тюрьмы. Кафедральный собор. Просто собор. Пара поворотов. И тут - хыдыщ! - роскошное желтое граффити на стене трехэтажного дома. Благородный Идальго в битве с ветряными мельницами, да ух ты какой! По этой улице - она же главная, Калье Майор - можно дойти до дома, где родился Сервантес. Перед ним еще один памятник Дон Кихоту и его спутнику, сидящим на скамье.
Посмотрите, какой безумный взгляд у Идальго и как правдиво-безнадежен взор Санчо.

Тут надо понимать причину моего восторга. Свои новеллы Сервантес писал 400 лет назад. "Откуда у хлопца испанская грусть", неведомо, но во мне прекрасно сочетаются все его персонажи. Характер от Идальго, комплекция и запасливость от Санчо, редкостные грация и прожорливость от бедолаги Россинанта, прижимистость от трактирщика... ну и кпд - от ветряных мельниц. И полжизни - чистая пародия на рыцарский роман с его благоглупостями.
Ну и вообще этот средневековый кастильский писатель (умерший, кстати, в один день с Шекспиром) вызывает у меня искреннюю симпатию самой своей сложной, авантюрной и какой-то вполне человеческой биографией. Одного только не понимаю - почему на всех парадных портретах и статуях у Мигеля де Сервантеса Сааведра две руки, если одну - левую - он потерял в битве при Лепанто?

А музей Сервантеса очень приятный, дотошный, доходчивый и не скучный. Что странно - бесплатный и работает даже в сиесту. Смотрители приветливы до чрезвычайности. Снимать в залах нельзя, а во внутреннем патио пожалуйста. Странная дырка - это колодец во дворе. Зато я купила себе каталог всего, что там есть в залах, узнала массу интересного.
Что меня больше всего поразило - то, как в семнадцатом веке (!) пеклись об авторских правах и о том, чтобы из печати не выходило разной лабуды. Автор должен был представить в специальные органы чертову тучу рукописных копий своего труда, и получить разрешения, и чистовик тоже представить, и... Сейчас бы так с Дульсинеями Донцовыми, но куда там.
А в музее хранятся подписанные Сервантесом документы на переуступку прав публикации "Назидательных новелл", датированные 1613 годом, первые издания "Дон Кихота" и масса прочих штуковин, от которых впадают в экстаз библиофилы и антиквары. А мне просто понравилось, как до мелочей - вплоть до жаровен с углями и детских колыбелей - в музее воссоздан быт тех времен. И сразу понятно, откуда что берется, кстати...

А еще в Алкала де Энарес родился император Фернандо I (Богемский). А еще здесь Изабелла и Фердинанд, знаменитые Рейес Католикос, испанские короли, при спонсорстве которых Колумб открыл Америку и держава стала державой, с великим мореплавателем и встретились. Благодарные алкалинцы поставили памятник Изабелле Кастильской рядом с королевским родовым гнездом. Дама строго смотрит на выжженный солнцем двор.

Вот еще об Алкале де Энарес и про королей ее, и про некоролей, и фото нормальные.

Я обошла весь центр, натыкаясь то на какие-то современные архитектурные эксперименты типа "парка Слов", то на старинные Мадридские ворота... Хороший город, красивый, хоть и с этим налетом провинциальности, особенно грустной вблизи большого и шумного столичного города.
В этом смысле красноречиво выглядела табличка на одной из стен: "Программа Beda". Как программу назовете, так она и поплывет...
А кадр с двумя трубками из одной трубы сразу получил название "развод". По-моему, лучший из возможных символов.

Фотографии в альбоме «Alcala de Henares» ed2210 на Яндекс.Фотках



Collapse )


Последнее фото сделано было у камеры хранения на мадридском вокзале Аточа. "Баба с возу - Россинанту легче", подумала я, избавляя испанскую столицу от своего присутствия и вместе с наконец-то обретенными спутницами перемещаясь в поезд на Логроньо.



Продолжение следует. Теперь это надоооолго, но есть же кнопка скролл, а я предупредила.